На тот момент, когда дети предложили провести совместный летний отпуск в Албании, мы имели о ней весьма противоречивое представление. Подруга дочери, побывавшая там прошлым летом, восторженно делилась исключительно позитивными впечатлениями; в свою очередь, наш друг заботливо предостерег: «Держите сумки при себе», а коллега озабоченно напомнила: «Это же мусульманская страна, берите с собой наряды поскромней». Я же, как историк по образованию, знал некоторые перипетии албанской истории, но понятия не имел о ее сегодняшней жизни. Ну что ж, тем интереснее было отправиться в страну, которая открылась миру лишь в начале 90-х, и понять, насколько справедливы некоторые мифы и стереотипы…

Наш путь лежал из «Борисполя» в аэропорт столицы Албании Тираны и затем — во второй по величине албанский город Влёра. Ставший за последние годы одним из туристических центров страны, он имеет уникальное расположение: через местные пляжи проходит достаточно условная, но все же граница между Ионическим и Адриатическим морями. Это «двуморье» вполне ощутимо для пляжников. Адриатическое море с теплыми неглубокими прибрежными водами и широкими, оборудованными всем необходимым песчаными пляжами, — идеально для расслабленного отдыха, особенно с детьми. Начало моря Ионического обозначено каменистыми пляжами полуострова Карабурун, создающего залив Влёры. Здесь почти нет обычной пляжной зоны, зонтиков и топчанов, то тут, то там — камни-валуны, красочно вписанные в ухоженную набережную, а к воде можно спуститься по лестницам из бетонных плит. Здесь сразу глубоко, что привлекает любителей поплавать. Но где бы ты не окунулся в этом уникальном «двуморье», тебя восхищает прозрачная зелено-голубая, горьковато-соленая, по-особому упругая морская вода температурой 25-28 градусов. Разве что на каменистых пляжах она еще более прозрачна, а холодные подводные ключи, кое-где бьющие со дна, создают чудесные локальные прохладные контрасты.

Адриатическое мореАдриатическое море

Преимущества обоих морей можно испытать, пройдя вдоль берега каких-то полчаса, что автор этих строк с удовольствием делал в течение 10 дней. Прелести этим переходам добавляло то, что вдоль береговой линии тянется променад с уложенными крупной галькой дорожками, высоченными пальмами, многоэтажными отелями, ресторанами и кафе, теннисными кортами и спортивными площадками…

Но пора вспомнить о мифах и стереотипах. Итак, «Албания — мусульманская страна». Ну, если иметь в виду ношение хиджаба, то и Одессу, побывав в районе медуниверситета, вполне можно посчитать мусульманским городом. А вот во Влёре за 10 дней мы видели лишь одну женщину в хиджабе: она зашла с мужем и двумя детьми в ресторан и, судя по всему, они были приезжими. И это вполне объяснимо, если учесть, что с 1946 по 1985 год страной правил ярый коммунист и откровенный сталинист Энвер Ходжа. В этот период в Албании был взят курс на полное искоренение религии. В 1967 году страна стала первым и, возможно, единственным государством мира, официально провозглашенным атеистическим. Все имущество и здания религиозных учреждений, будь то мечети, церкви или монастыри, были конфискованы государством и переданы на использование в социально-экономической инфраструктуре. Попытки граждан крестить своих детей, совершать обряды бракосочетания по христианскому или мусульманскому обычаю строго карались, вплоть до смертной казни (!). В результате 40-летнего сурового атеистического воспитания в Албании выросли поколения граждан, не исповедующих ни одну из традиционных для албанского народа религий. После смерти Энвера Ходжи в 1985 году и постепенной либерализации режима в 90-х годах в Албании началось возрождение религиозной жизни, но ее примет мы, приезжие, фактически не увидели.

Так, в частности, на 140-тысячное (согласно Википедии) население во Влёре есть лишь две мечети, причем разных направлений в исламе. Небольшое здание ныне действующей сунитской мечети Мурадие сохранилось благодаря тому, что оно построено в XVI веке и признано памятником истории. Оказавшись в один из вечеров в этом районе, мы отметили, что призывы к вечерней молитве, звучащие из единственного минарета, не вызвали ни малейшей реакции у прогуливавшихся рядом местных жителей.

Также в городе есть храм такого интересного направления в исламе, как бекташизм, основатель которого, если верить Википедии, Хаджи Бекташ не соблюдал правил шариата и никогда не молился. Основные идеи этого направления заключались в уважении к другим и терпимости. И им даже разрешается употреблять, если верить Википедии, алкоголь!

Проезжая по Албании, в некоторых населенных пунктах мы видели небольшие мечети и христианские церкви. Наш гид подчеркнула, что розни на религиозной почве у албанцев никогда не наблюдалось и до антирелигиозной кампании, а уж после нее религия вообще перестала реально влиять на жизнь населения. В поведении и в одежде, по крайней мере — в городах, никаких признаков религиозных ограничений не наблюдается. Вполне светская европейская страна. А некоторые наряды молодых албанок заставляли оглянуться даже нас — видавших виды одесситов (жаль, не успел сфотографировать!).

Вместе с тем, в поведении албанцев четко проявляется поклонение другого рода — семейным традициям. Умилительно было наблюдать, как на пляжи приходили большими семействами, состоящими из четырех-пяти поколений, и как все заботились друг о друге. Особое отношение — к старшим членам семьи. Рядом с нами в течение нескольких дней располагалась большая семья, прибывшая на отдых в курортный город из другой местности Албании. В центре внимания была худенькая согбенная старушка лет 90 на вид, одетая в купальные шорты и маечку. Ее дружно заводили в воду, поливали морской водичкой, затем укладывали на топчан, укрывали плечи влажным платочком, создавали для нее тень, носили ей мороженое… И главное — с ней постоянно общались все — от мала до велика! А вот еще одно «немусульманское» наблюдение. На пляжах много молодых отцов и дедушек возятся с детками — купают, обтирают, поят-кормят в то время, когда женщины семьи живо общаются между собой или по телефону.

А молодежь не отличается от нашейА молодежь не отличается от нашей

Порадовала и традиция неспешных вечерних прогулок жителей города всех возрастов. Вообще город четко делится на две зоны — курортную, с ресторанами, отелями и магазинами с пляжно-сувенирным ассортиментом, и ту, где живут местные. Разделяет их довольно четко площадь Флага, где символ государственности полощется на флагштоке в окружении десятка пальм. Сейчас территорию вокруг этого островка между потоками машин благоустраивают. Вечерами очень многолюдно в обеих частях города. Курортная публика мало отличается от той, которую мы видим у себя, разве что преимущественно звучит именно албанская речь: внутренний туризм здесь очень развит. А вот в старом городе гуляют не только мамы с колясками и семьи с детками постарше, но и, что приятно удивило, — пожилые пары, взявшись за руки, и нарядно одетые немолодые женщины — две-три подруги. Здесь тоже масса кафешек, но в них почти не едят. На небольших столиках — чашечки с кофе, бутылочка воды, коктейль, мороженое. Немало кафе заполнены сплошь мужчинами разного возраста: спокойно общаются, кажется, совсем без алкоголя или с бокалом-бутылочкой пива. Правда, однажды заметил, как в небольшом заведении в бутылочки с этикеткой минеральной воды вливалось что-то другое. Может, в этом и проявляется влияние мусульманства — не ставить открыто алкоголь на стол? В любом случае пьяных мы не видели ни разу…

Теперь хочется развенчать еще одно предупреждение — якобы надо усиленно беречь свои вещи и кошельки. За 10 дней пребывания в Албании, причем — в большом курортном центре, мы не были ни фигурантами (к счастью!), ни свидетелями какой-либо криминальной ситуации или даже скандала. Лишь однажды слышали в местном автобусе разговор на повышенных тонах между контролером и пожилым пассажиром — тот по какой-то причине не хотел платить за проезд. Но и в этом случае все закончилось мирно: жена дедушки заплатила за проезд. На пляжах отдыхающие спокойно оставляли свои вещи на топчанах, идя в море поплавать, и не просили присмотреть за сумками. А на улицах Влёры мы не раз видели пустые припаркованные машины с опущенными стеклами, чтобы салон сильно не нагревался под солнцем.

Нет здесь и «бомжей» в привычном для нас виде, старушек и стариков с протянутой рукой. А вот семейство «профессиональных нищих» на набережной обустроилось, похоже, на все лето: на матрацах и одеялах возлежали в разных местах под пальмами хорошо упитанные мамаша и папаша, а возле них крутились худющие детеныши. Иногда эти взрослые вставали со своих мест и лениво, без привычной для одесских «коллег» настойчивости, прохаживались с коробкой для воздаяний между столиками ресторанов, откуда их спокойно выпроваживали официанты. Были ли эти нищие цыганами, которые в Албании, по словам некоторых наших друзей, должны просить милостыню на каждом шагу, достоверно не знаем: по виду сложно сказать, когда все вокруг смуглые от летнего солнца. Но в любом случае еще один миф опровергаем.

А вообще внешний облик албанцев ничем практически не отличается от нашего, одесского. Женщины любят также броско одеваться в весьма смелые наряды, делать яркий макияж и носить много украшений. Мужчины, пожалуй, в своей массе более элегантны, чем одесситы, скорее, напоминают манерой одеваться, особенно по вечерам, итальянцев. И не удивительно: до Италии — рукой подать, и редко какой албанец там еще не побывал, а наш гид вообще уверяла, что процентов 90 местных жителей владеют разговорным итальянским. Европа, одним словом!

И еще одно наблюдение. Согласно распространенному мнению, туристический бизнес в Албании только развивается. Если говорить о международном туризме, то это отчасти справедливо, хотя по уровню доступного сервиса албанцы оставили нас далеко позади. Вместе с тем, здесь хорошо развит внутренний туризм. При Энвере Ходже, который строил социализм и коммунизм в отдельно взятой стране, полностью закрытой от всего мира, поездки по стране для отдыха поощрялись. И потому на прекрасных побережьях Адриатического и Ионического морей строились санатории и дома отдыха, куда могли себе позволить приехать албанцы. Эта традиция сохранилась и сейчас. Скажем, Влёра, застроенная отелями на любой вкус и кошелек и продолжающая застраиваться, в гораздо большей степени заполнена отдыхающими албанцами, чем иностранными туристами. Повсюду на пляжах, в ресторанах звучит преимущественно албанская речь. Что же касается иностранцев, то достоинства отдыха в Албании уже хорошо оценили наши соотечественники, встречали также поляков и итальянцев. Туристов из Украины было много в нашем отеле, а в одном из ресторанчиков случайно познакомились с семьей из Киева: они с друзьями приезжают сюда уже четвертый год. Кстати, в этом уютном заведении нам даже предложили меню на украинском, поскольку украинцы давно облюбовали это место! А вообще официанты во всех кафе-ресторанах Влёры, как правило, владеют английским, но в одном из них, узнав откуда мы, попрощались с нами вечером «на добраніч».

Привязанность нашего туриста к Албании вполне объяснима. Самолетом добраться легко и комфортно, трансфер отличный. Никаких «ковидных» ограничений нет: почти 80% албанцев вакцинированы, и они не боятся массово впускать иностранцев; везде можно находиться без масок, даже в общественном транспорте. Курортная инфраструктура уже хорошо развита, отели приличные, со всеми удобствами и сервисом, номера — просторные, а наш был — так еще и с видом на море, при этом — доступней по цене, чем в Затоке. На каждом шагу — заведения, где можно вкусно и достаточно недорого поесть. А главное: море — выше всяких похвал и ожиданий! И нет никаких проблем с валютой. Во всех магазинах, кафе, ресторанах вы можете рассчитываться, что долларами, что евро, что национальной валютой — леками. И сдачу, если надо, вам дадут теми деньгами, что платите вы.

В Албании есть распространенное выражение, которое хорошо характеризует его жителей, — «аваш-аваш». Перевести его можно, как «не нужно гнать» или «не нужно спешить». По такому принципу здесь сейчас и идет неторопливая жизнь. И это можно понять! После весьма долгого периода бурной истории, в которой Албанию все время пытались забирать в свои «братские» объятия то Турция, то Италия, то Греция, то Сербия, то Югославия, последовало 40 лет строительства социализма и коммунизма под руководством Энвера Ходжи. А поскольку вокруг были, по убеждению лидера страны, одни враги, албанцы не только строили свою промышленность и развивали сельское хозяйство, чтобы быть независимыми от всего мира, но и, по указанию «сверху», повсеместно строили доты (по одному — на каждую семью из четырех человек!) Их и теперь можно увидеть повсюду! Некоторые из них теперь используют как погреба и склады. А возле школы во Влёре доты просто раскрасили и превратили это место в детскую площадку. Кстати, в любом местном сувенирном магазине можно купить пепельницу в виде дота — такая вот достопримечательность.

Только с 90-х годов, наконец-то, страна смогла без особых потрясений заняться исключительно внутренними делами. В 2009 году Албания вступила в НАТО, и теперь никто ее к себе не хочет присоединить и «осчастливить». Экономика, несмотря на определенные проблемы, стабильна. И хотя многие албанцы едут на заработки за рубеж (с 2010 года им не нужна виза для въезда в ЕС), все же связи со своей страной они не прерывают. Заработанные деньги вкладываются в развитие местной экономики и, в частности, в туристическую отрасль. Это всячески поощряется правительством: доля иностранных инвестиций в любом проекте не может быть более 20-25 процентов. Здесь убеждены, что свое должно оставаться своим, и хотя заявку на вступление в Евросоюз подали, этот процесс особо не педалируют. Обвинения в коррупции в стране содержатся в многочисленных статья об Албании в Википедии, и конечно, опровергать или, наоборот, подтверждать это я не могу, но могу сказать, как очевидец, что везде видел большое строительство, видел работающие предприятия и прекрасные дороги. И если люди могут спокойно сидеть в кафе за чашечкой кофе, нарядно одетыми массово прогуливаться по вечерам и столь же массово нежиться на прекрасных пляжах, значит, как-то все совсем не плохо!

Одесса—Киев—Тирана—Влёра