Прежде чем рассказать о том, что нам удалось увидеть и узнать, несколько слов о принимающей стороне. Нас принимали коллеги — коллектив газеты «Джерела Трускавця», учредитель которой, бизнесмен Роман Козырь, вот уже 4 года как организовывает подобные пресс-туры для представителей СМИ по Прикарпатью, красивому краю чарующих, а иногда и разрушающих стереотипы легенд. А редактор «Джерел Трускавця» Татьяна Татомир вместе со своим маленьким, но дружным коллективом, постаралась сделать все, чтобы наше путешествие оставило в душе только яркие впечатления, которыми приятно поделиться с читателями «Вечерки».

Дрогобыч

О Дрогобыче можно сказать, как о человеке, — у него интересная, но почти трагическая судьба. Может быть, поэтому после посещения этого городка, каждый сантиметр площади которого пропитан историей, думаешь о нем с тихой грустью, настолько не вяжется его прошлое с настоящим. Кстати, эти же чувства испытывают и сами дрогобычане — и наш экскурсовод по городу, заместитель редактора Интернет-издания «Майдан» Леонид Гольберг, и мэр города Николай Гук.

Как спускающийся с Карпат туман покрывает пеленой не только густые леса, но и дома, так и древняя история Дрогобыча словно подернута туманной пеленой. Одни историки говорят, что Дрогобычу — 900 лет, другие — что максимум 630, поскольку именно столько времени назад в письменных источниках появилось упоминание об этом городе.

С названием тоже полная неопределенность. Есть версия, что когда татары сожгли поселение Быч неподалеку от Борислава, то погорельцы переехали в другое место и основали Второй (Другий) Быч, и эти два слова со временем слились в одно — Дрогобыч. Есть версия, что когда-то через эту местность проходили торговые пути, а поскольку чаще всего упряжным животным был бык, то и название города пошло от «Дороги Бычьей». Не исключено, что название города родилось из словосочетания «дорогая добыча», которой в те времена называли соль. Ведь Дрогобыч в давние времена славился именно солеварным промыслом, и здесь до сих пор вот уже 8 веков (!) работает солеварня. Да и герб Дрогобыча — это 9 топок соли конусообразной формы, запеченных в печи под высокой температурой.

С определенностью можно говорить только о новейшей истории города, который в XV веке получил Магдебургское право и долгое время был вольным королевским городом. До прихода нацистов в 1941 году Дрогобыч был многонациональным, здесь жили, любили, растили детей в основном евреи, украинцы и поляки, обосновалось в Дрогобыче небольшое количество австрийцев и немцев. Сейчас же 90% населения города, которое составляет около 80 тысяч, — это украинцы, есть немного евреев и поляков. Оккупировавшие Дрогобыч фашистские войска практически полностью уничтожили еврейское население (только 11 тысяч евреев были расстреляны в Броныцком лесу в 10 км от Дрогобыча из тех 15 или 17 тысяч тогда живущих). Особо в Дрогобыче вспоминают писателя и художника еврейского происхождения Бруно Шульца, не признанного в советские годы и застреленного фашистами прямо на улице. По словам Леонида Гольберга, Б.Шульц писал на чистейшем польском языке, писал в общем-то о Дрогобыче, пусть и своеобразно (в стиле Кафки). Но сейчас его произведения переведены на 39 языков мира, и это один из самых почитаемых и признанных в ХХ веке писателей.

Впрочем, фашисты вообще не церемонились с дрогобычанами: здесь есть своя Стена Плача, у которой расстреливали горожан без разбора. Однако ради справедливости отметим, что и после вхождения Дрогобыча, как и всей Галичины, в состав советской Украины, и после освобождения от фашистов (как здесь говорят, «за совєтiв») дрогобычанам жилось несладко: наш экскурсовод по Дрогобычу показал бывшую пыточную НКВД (тут сейчас располагается несколько факультетов Дрогобычского педагогического университета), во дворе которой уже советская власть расстреливала жителей города. Так что в Дрогобыче негативно относятся и к фашистам, и к советской власти — говорят, что они были одинаковыми. Скорее всего, поэтому стены домов Дрогобыча пестрят большими изображениями Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Но есть в Дрогобыче места, которые не несут негатива. Это собор святого Варфоломея, солеварня, на которой, как и много веков назад, по той же технологии из ропы — природных солевых растворов — выпаривают соль. Но особо впечатлил деревянный храм святого Юра, с которым связана удивительная легенда.

Храм на этом месте существовал давно, но был сожжен, очевидно, татарами, и от него осталось только основание. А в соседнем поселении как раз построили новый храм. Так вот дрогобычане купили его за соль (поговаривают, что за такое количество соли, которое могло вместить в себя внутреннее пространство церкви, но это маловероятно, потому что было бы очень дорого), разобрали, привезли в Дрогобыч и собрали на месте. Здесь до сих пор сохранились аутентичные росписи Стефана-маляра с учениками, у которого был свой, оригинальный взгляд, на Страшный Суд: исключительно мужчины попадают в Рай, а женщины попадают в Ад. И сейчас с этим ничего поделать нельзя: художник, который в XVII веке расписывал этот храм, видимо, так себе это все и представлял. Кстати, с того времени сохранился и ключ, которым до сих пор запирают церковь, ставшую отделом памятников архитектуры краеведческого музея, — он кованый, весом 630 граммов, специально искривленный, но надежно хранит церковь и убранство храма (к слову, очень скромное, но ценное для истории) от посягательств вандалов.

Но вернемся в наше время. Сейчас этот городок давно утратил свой шарм и превратился практически в сплошной рынок — сметаной и прочими товарами торгуют в квартале от ратуши. Дороги, по своему состоянию, гораздо хуже николаевских, стены домов какие-то неопрятные. И это не может не печалить: город с такой богатейшей историей не должен так жить.

Трускавец

Город Трускавец (местные жители это название произносят с ударением на первый слог — прим. авт.) — очень небольшой, площадью 7 кв. км и с населением 22,2 тыс. человек — вырос из села, известного еще с середины XV века. Версий о происхождении названия города много: одни историки считают, что название пошло от литовского названия соли «друска», другие — что от слова «трускавка» (так в этих краях называют клубнику) или «хруставка» (сорт черешен). Но самая вероятная версия — это ополяченное название местности Трушковичи от староукраинского имени Трушко. В пользу этой версии говорит и написание названия села в архивных документах: писалось и «Трушкович», и «Трушкавич», и «Трушкавеч», пока в документах XVII-XVIII вв. не появилось «Трускавец». Когда-то здесь, как и в соседнем Дрогобыче, добывали соль, но со временем обнаружили удивительные свойства источников, которые хорошо лечили кожные заболевания. А с 1826 года трускавецкую воду начал изучать львовский химик-аптекарь Теодор Торосевич. И с этого момента можно начинать отсчет годам бальнеологического курорта Трускавец.

Нашим проводником по Трускавцу стала ныне пенсионерка Людмила Лоик, которая не только показала нам святая святых Трускавца — бювет минеральных вод, но и рассказала много интересного.

Начнем с главного — с воды «Нафтуси», которая сейчас является, наверно, главной знаменитостью Трускавца. Настоящая «Нафтуся» — гидрокарбонатная магниево-кальциевая вода с примесями живых микроорганизмов нефтяного происхождения — только тут. Причем ее нельзя закупорить в бутылку и привезти в другое место — как только вода начинает контактировать с воздухом, микроорганизмы начинают распадаться. Поэтому срок «жизни» «Нафтуси» — максимум 3 часа, потом она превращается в обычную столовую воду. Так что попил на голодный желудок «Нафтуси» — и гулять по парку, чтобы обеспечить естественный массаж внутренних органов. Обращаем внимание: «Нафтуся» — вода лечебная, так что прописать ее употребление может только врач, а не вы сами. Честно говоря, на вкус она противная. Но кто сказал, что лекарство должно быть приятным?

Всего же на территории Трускавца 14 источников, у которых преимущественно женские имена — «Мария», «София», «Бронислава», «Юзя». Все они разные по составу и лечат различные заболевания. Мужское имя у источника только одно — «Эдвард», но этот источник сейчас уже не эксплуатируется (к слову, «водные» возможности Трускавца используются только на 70%). Однако на одном источнике хочется остановиться особо. Людмила Лоик рассказала замечательную легенду об источнике «Юзя», вода из которого, говорят, возвращает красоту и молодость.

В жившего в этих местах известного столяра Иштвана Молна влюбилась первая красавица Трускавца Сюзанна. Между ними была большая разница в возрасте, но Сюзанна обещала Иштвану любить его век, так что свадьба состоялась. Правда, через время у Сюзанны появилось много поклонников, и Иштван, возвращаясь с заработков, заставал у себя дома разных молодых парней. Терпеть этого гордый столяр не стал и ушел из дома в лес, где и прожил до глубокой старости. А потом случайно встретил в лесу лисовичку (это такое же существо, как и мавка, — прим. авт.) Юзю. Лисовичка, испугавшись Иштвана, начала от него убегать в сторону оврага, он хотел ее догнать и предупредить, но упал сам и потерял сознание. А когда очнулся, над ним сидела Юзя и плакала. Слезы Юзи вернули Иштвану и молодость, и красоту.

А что же Сюзанна? Когда ее красота ушла, она вспомнила, что где-то у нее есть муж. Люди подсказали, где его искать. И она, уже сгорбленная, иссохшаяся старушка, встретила молодых и красивых Иштвана и Юзю в лесу. Влюбленные помогли старушке собрать хворост, звали ее пообедать с ними, но та быстро попрощалась и ушла. А когда Иштван доставал хлеб из басагов (это такая торба, которая перебрасывалась через плечо, — прим. авт.), оттуда выползла гадюка и укусила его. Умирая, Иштван понял, что встреченная ими старушенция — это Сюзанна. Юзя, хоть и была бессмертной, не захотела жить без любимого и поменялась судьбой с Сюзанной, отдав ей вечную жизнь. Наутро на этом месте люди обнаружили два источника, вода из которых целебна для кожи (в ней достаточно много глицерина и прочих полезных элементов, фактически это природный лосьон — прим. авт.). Но не для всех. Отдыхающие под вечер иногда видят у источника сгорбленную, почти прозрачную старушку, которая приходит сюда умываться. Но «Юзя» не возвращает ей ни красоты, ни молодости...

К слову, в Трускавце мы не только любовались красивыми санаториями, дышали целебным воздухом, слушали легенды и пили минеральную воду. По приглашению газеты «Джерела Трускавця» из Киева на встречу с нами приехала известная лялькарка Татьяна Ющенко, которая рассказала о древнем сакральном виде искусства — ляльках-мотанках.

Ляльки-мотанки делаются без использования игл и ножниц и только тогда, когда лялькарка во всех отношениях — и физически, и морально — чувствует себя на высоте. Ведь ляльки-мотанки — это куклы-обереги. Каждая украинская девушка в XIX веке должна была уметь делать ляльки-мотанки, и к замужеству у нее обычно их было несколько — они входили в состав приданого. Вот только хранились эти обереги подальше от людских глаз — в сундуках или на чердаке, поэтому в краеведческих музеях их практически невозможно увидеть. Еще одна особенность: у этих кукол нет лица — они чистые (в древности верили, что через глаза в куклу может войти душа), максимально допускается изображение цветного креста, который не имеет ничего общего с религиозным крестом, — он символизирует солнце, жизнь, соединение духовного и материального, мужского и женского. Кроме того, у каждой ляльки-мотанки было свое предназначение: например, если хотели, чтобы у семейной пары появились дети, то дарили ляльку-пеленашку, ляльку-кубышку — с пожеланием здоровья, а ляльку-княгиню делали на свадьбу.

Тустань

Второй такой крепости, которая сейчас является главным экспонатом заповедника «Тустань» во Львовской области, в Европе нет и не было — она наскальная. Сейчас, конечно, от деревянной крепости, которая разместилась на скале Камень высотой 78 м, ничего не осталось: этот своеобразный пограничный и таможенный пост (здесь брали дань с купцов, которые везли соль по горным перевалам в Венгрию и дальше, минуя Дрогобыч) существовал с IX по XVI века. Само название крепости было образовано от двух слов — «тут стань».

Крепость была практически неприступна: три оборонных линии, искусственный, наполненный водой ров, а вход в крепость был только один, причем на высоте 3 метра и попасть внутрь можно было только тогда, когда мост был опущен. Кроме того, как рассказал заведующий музеем «Тустань» Роман Щур, вопрос с водой древние пограничники-таможенники тоже решили: у подножия скалы они выдолбили Княжий колодец глубиной 30,4 метра, из которого воду ведрами подавали внутрь крепости — в Княжу цистерну глубиной 14 м. Запас воды позволял им выдержать любую осаду в течение 200 дней, а чтобы вода не портилась, на дно цистерны клали слой сосновой хвои.

Но все же Тустань однажды была захвачена — в 1340 году польским королем Казимиром Великим, который приказал заново ее отстроить. После этого крепость прожила всего два века, а затем необходимость в ней отпала. Сейчас на скалу Камень ведет туристическая тропа, по которой можно пройти, хотя это и нелегко. Но это того стоит — от увиденного дух захватывает.

Скалы Довбуша

Комплекс скал в Ивано-Франковской области неподалеку от села Бубнище стоит посетить не только для того, чтобы услышать нетрадиционную легенду об Олексе Довбуше, но и чтобы пройти так называемое «чистилище».

Об Олексе Довбуше известно много — его позиционируют как рыцаря, этакого украинского Робин Гуда. Но легенда о Довбуше полностью была развеяна «опрышком Игорем» — так нам представился местный житель, ставший нашим проводником, поэтому с его слов вы и услышите историю о Довбуше.

Начнем с того, что поселение в скалах ни Довбуш, ни его опрышки не сооружали: помещения внутри скал, оборонные линии, искусственный ров — все это дело рук монахов-язычников, которые здесь жили еще до прихода татаро-монголов. Поклонялись они идолам: на одной из скал до сих пор есть изображение морды спящего льва, можно рассмотреть опирающегося на скалу слона и черепаху. Выселил ли их из этого жилища Довбуш, или же они ушли сами значительно раньше — об этом молчит и наука, и наш проводник.

Олекса Довбуш был далек от рыцарства и от национальной идеи, и все, что им двигало, по мнению «опрышка Игоря» — это жажда мести и стремление защитить своих людей, то есть тех, кто принимал участие в набегах на усадьбы панов и банки. Олекса Довбуш был из очень бедной семьи (так называемых «комірників» — у них не было даже собственного жилища, а приходилось арендовать сарай у какого-нибудь пана, — прим. авт.), поэтому отец Марички, девушки, которую любил Довбуш, даже не стал слушать Олексу, пришедшего свататься, а прогнал его со двора. Озлобленный Довбуш ушел в горы, где встретил мольфара (что-то среднее между целителем и вещуном — прим. авт.), который напоил его отваром из трав, давших Олексе необычайную силу. Какое время провел Довбуш в горах, неизвестно, но когда он с них спустился, Маричку как раз выдавали замуж. Олекса этого не стерпел и прямо на свадьбе зарубил ее мужа барткой (гуцульским топориком, поскольку Довбуш был гуцулом, — прим. авт.), а потом снова скрылся в горах. Однако долго в одиночестве он не остался: по селам отыскал 12 опрышков — мужчин, выросших без семьи, которые и стали костяком его группы. Эта «команда» сжигала поместье пана, на которого начинали жаловаться селяне, вывозя все ценное. А когда Довбуш задумывал ограбить банк, то его опрышки становились агитаторами, набиравшими по селам добровольцев, загоревшихся принять участие в прибыльном деле. Стоить добавить, что с наемниками Олекса всегда расплачивался очень щедро, своих опрышков тоже никогда не обижал, да еще и со знаменитым гетманом Полуботком частью добычи делился. До сих пор ходят слухи о несметных сокровищах Довбуша, пока не найденных. У нашего проводника, «опрышка Игоря», есть своя версия, где именно находятся эти сокровища: «Тут кладов нет, они все у Говерлы. Гуцулы — они такие, что в чужом месте прятать не будут».

Как же погиб Довбуш? Из-за женщины, Марички. Он не остыл к ней даже после того, как она во второй раз вышла замуж. И вот в один из его визитов муж Марички, спрятавшись на чердаке, подстрелил Олексу...

Несмотря на то, что в скалах, названных его именем, Довбуш ничего не строил, лесенки в скалах не выдалбливал, память о нем осталась, и не только в легендах. Одно из наверший скал, разбросанных на достаточно большой площади, носит название Кулак Довбуша. Только если верить, что это — кулак Олексы, тогда было у него 6 пальцев. Впрочем, очень многие места в этих невысоких скалах имеют неприглядные названия. Есть скала Ведьма (она так названа потому, что здесь разбилось много альпинистов), а есть «чистилище», о котором стоит рассказать отдельно.

«Чистилищем» здесь называют узкий — всего 18 см шириной и длиной метра полтора — проход между двумя скалами в небольшом ущелье. Местные верят (или так говорят специально для туристов), что, проходя через «чистилище», человек очищается от грехов, а если пройти не может, то, значит, грехов у него много. Однако «опрышко Игорь» заманил нас в «чистилище» другим: «Если женщины пройдут, то смогут любому мужчине, в том числе и мне, плюнуть в очи и сказать, что у них — итальянская фигура». Ну, и как после таких слов можно было туда не пойти?

Остается добавить, что «чистилище» прошли все — с помощью друг друга: протиснувшийся по неудобному и узкому проходу, обязательно протягивал руку идущему позади. Не успели мы отдышаться, как предстоял путь наверх — по камням и корням деревьев, и без посторонней помощи это тоже было нелегко. Только на ровной поверхности, с трудом унимая колотящееся сердце и гордясь собой, каждый из нас думал, что, наверно, во второй раз туда бы не пошел.

Вместо заключения

Конечно, в одном материале нельзя описать все прелести и особенности этого края — края смерек, гор, туманов и легенд. Но увидеть хотя бы краем глаза Прикарпатье следует — оно, такое отличающееся от плоских, как стол, южных степей, с сухим воздухом и ярким солнцем, все же часть нашей страны. Страны, которую надо знать и любить.